“VESTIMENTA
FEMENINA EN TEHUANTEPEC"
Nombre del símbolo. Vestimenta de la Mujer Tehuana
Cultura. Zapoteca (Oaxaca. México)
Equipo. Los LybertAryos de Ferrer
Para
resaltar el valor de esta imagen, debemos primero tener presente la fortaleza
de la cultura zapoteca en el devenir histórico al que se ha embatido en los
pueblos originarios de nuestra América; en el sentido de que la constante lucha
y los elementos culturales en los que se solidifican estos pueblos que además
de sobrevivir, han sido transformados por las relaciones transculturales que
obedecen a múltiples fenómenos tanto en lo social, histórico, económico y
educativo.
La
importancia centrada en la figura de la mujer istmeña, posibilita
transformaciones que han soslayado la propia idiosincrasia paternalista de las
construcciones judeo – cristianas y occidentales provenientes de las Europas y
es que lejos de verlas como figuras exóticas relacionadas al folclore que fue
atrayente de múltiples estudios antropológicos y de figuras representativas de
la nacionalidad de finales del S. XIX, todo el S. XX y el inicio del S.XXI; se
pronuncia el poder político y de resistencia del pueblo zapoteca sustentado en
la figura femenina incluyendo así mismo al orgullo muxe.
Esta
relación la vemos de manera directa en la transformación de sus atuendos y es
que desde la época prehispánica se tiene registro artístico ( figuras de
cerámica y algunos códices) de que la vestimenta de la tehuana, observamos elementos como: el enredo, el quechquémitl
o bien, el huipil y algunos adornos como orejeras y collares,
relacionando, que la vestimenta de la época prehispánica era más sencilla que
en la actualidad (aunque las mujeres nobles debieron llevar vestimenta más
elaborada); “Bisu’udi Renda” la enagua de enredo fue una prenda sustituida
posteriormente por el huipil, permitiendo contemplar el torso desnudo de las mujeres
solo en el caso de festividades esta parte del cuerpo era adornado con pintura
en forma de flores, tal prenda tenia significado con respecto a su color: azul
marino (diario), guinda (fiesta) y
morado (luto), estos adornos fueron sustituidos después de la conquista pero en
algunas comunidades sigue siendo un factor común ( Mogoñe y zonas aledañas); “Bida’ani´”
es el huipil y es que este se comenzó a usar posterior a la conquista al ver
que las mujeres europeas traían sus blusas con encaje, y al ser interpretadas
por las mujeres de la región como atuendos para protegerse del sol, fue
colocado tal atuendo alrededor de la cabeza originando así “el resplandor”, el
cual es una camisa colocada en la zona de la cabeza el cual también lleva una
representación para las mujeres solteras tal adorno solo llega al cuello y en
el caso de las casadas o comprometidas este llega hasta por debajo de la zona
de la espalda; tenemos también el Bisu’ udi olan” o la enagua de olan esta
prenda fue confeccionada con prendas religiosas en algunas regiones se le da
nombre diferente dependiendo su uso y forma si el olan esta almidonado será
usado para fiestas y se le nombra “Bisu ‘ udi chonga” pero si el olan esta
blando será usado para misas o luto y se le llama Bisu’udi guchii; otro elementos
del traje son el Tapalo el cual se utiliza también para ceremonias religiosas y
luto.
Todos estos elementos tuvieron mayores cambios
ya con la intervención de la colonia se acentuó más durante el porfiriato ya
que hubo mayor intercambio de mercancía extranjera, con la inmersión de
elementos europeos y orientales es el caso de las telas y sedas de Manila
(colonia de España en Filipinas) antecedente de China y los olanes nativos de Holanda.
Bibliografía:
Covarrubias, Miguel. "Mexico South. The study of
the Tehuantepec". 1946. (Imagen)
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